Надежная, правильно сооруженная кровля, является гарантией того, что дом простоит долгие годы, а люди, в нем проживающие, будут чувствовать себя максимально комфортно.Многие владельцы дач и особняков, стремящиеся сэкономить, отказываются от найма мастеров, справедливо полагая, что и сами смогут справиться с задачей.
О том, как крепить профнастил на крыше саморезами, мы расскажем подробнее ниже.
Читайте также: Как правильно вывести трубу через крышу из профнастила своими руками
Что необходимо знать
Листы укладываются на обрешетку обязательно внахлест – это требование, впрочем, одинаково для всех без исключения кровельных материалов. Ширина заступа при этом напрямую зависит от крутизны скатов. Так, в частности, если их уклон:
- менее 14 градусов, то нахлест делается от 20 сантиметров;
- 15-30 – в пределах 15-20;
- 30 – 10-15 см.
Для очень пологих крыш, имеющих крутизну менее 12 градусов, есть свои рекомендации. Так:
- нахлест достигает 25 или 30 сантиметров;
- все стыки дополнительно обрабатывают герметизирующей пастой.
Профнастил следует укладывать перпендикулярно коньку. При покупке материала рекомендуется подобрать его по длине ската и обязательно с учетом свеса. Данный параметр определить нетрудно. К примеру, если волна имеет высоту от 0,8 см до 20-ти, то он будет в пределах 5-10 см, в остальных же случаях допускается и 20.
Саморезы
Для фиксации рассматриваемого в настоящей статье материала используются специальные саморезы, снабженные:
- буром;
- шестигранной головкой;
- шайбой с резиновым уплотнительным кольцом.
В зависимости от специфики профнастила, выбирают их длину – диапазон составляет от 20 до 250 миллиметров. Диаметр также бывает разный – минимум 4,8 и максимум – 6,3.
Непосредственно к обрешетке кровельный материал крепится саморезами длиной в 28 миллиметров. В местах соединений листов с коньком применяются более длинные элементы, так как они должны проходить через выступающую волну.
Важный момент: те, кто полагает, что чем больше саморезов будет закручено, тем крепче получится крыша – ошибаются. Их излишек приведет к деформации профлиста, а множество дырочек, в конце концов, поспособствуют потере герметичности. В то же время нехватка крепежа повышает риск срыва кровли сильным ветром.
Обще рекомендации по фиксации профнастила таковы:
- саморезы вкручиваются в нижние, прилегающие к обрешетке волны;
- важно, чтобы они входили в дерево точно перпендикулярно, иначе уплотняющая шайба прижмется неравномерно;
- оптимальный шаг – 50 сантиметров.
При этом:
- по краям саморезы ставят через 2 волны;
- в средней части кровли – в шахматном порядке;
- торцевые планки фиксируются на каждом бруске обрешетки.
Чтобы рассчитать, сколько конкретно потребуется саморезов, следует умножить метраж крыши на 8.
По верхней точке волны профнастил крепят исключительно в местах стыков двух листов (и, как ранее говорилось, на коньке).
Изоляция
У профнастила есть одна неприятная особенность – на его тыльной стороне постоянно скапливается конденсат. Чтобы он не создал проблем, необходимо под листы установить:
- гидро- и паробарьер;
- теплоизоляцию.
Обязательно следует позаботиться и о свободной циркуляции воздуха непосредственно под профнастилом.
Пленку растягивают по стропилам, параллельно коньку, начиная снизу. Каждый ряд следует накладывать на предыдущий внахлест (минимум на 15 см). При этом первую полосу настилают так, чтобы она свешивалась примерно на 30-40 сантиметров с края (ее затем помещают в водосток).
Пленку крепят скобками ли гвоздями с широкими шляпками. Кстати, натягивать ее недопустимо – провис нужен для сбора и отвода влаги. Поверх мембраны, вдоль стропил, ставят контробрешетку и собственно обрешетку – на это пускают бруски (4 на 4 или 4 на 6 см). Последнюю монтируют с шагом в 50 см.
Вентиляция обеспечивается за счет циркуляции воздуха от свеса к коньку – это заметно снижает объем конденсата.
Как правильно обращаться с профнастилом
Приступая к монтажу листов, необходимо позаботиться о том, чтобы на ее край пришлась нижняя часть волны.
Для подачи листов наверх используют приставленные к ней наклонные доски – эта несложная мера предупреждает образование заломов. Кстати, с данной функцией отлично справляется приставная лестница.
Покупая кровельный материал, целесообразно сразу заказать его раскрой по длине имеющихся скатов. Так у вас не будет на крыше поперечных швов, что существенно продлит срок ее службы.
Первую полосу фиксируют по краю саморезами в каждый брусок обрешетки. Далее точки крепления (как ранее отмечалось) размещают через две волны. Последний лист дают внахлест, чтобы его край совпал с концом кровли – делать подрезку, в принципе, нецелесообразно, но не возбраняется. На последнем этапе устанавливают конек.
Чтобы в процессе не повредить гидроизоляционную мембрану и сам профнастил, советуем использовать легкую лестницу длиной равную ширине ската. По ней удобно и безопасно передвигаться, а вес вашего тела будет распределяться на все бруски обрешетки.
Когда работы по укладке листов завершены, необходимо:
- убрать с кровли стружки и другой мусор;
- осмотреть профнастил;
- обнаруженные царапины прокрасить специальной эмалью.
Еще через 2-3 месяца рекомендуется дополнительно подтянуть саморезы – из-за нагрева-охлаждения они немного ослабляются.
Чего нельзя делать
Запрещено прибивать профнастил гвоздями – они, с одной стороны, не обеспечивают надежности крепления, а с другой, ухудшают гидроизоляционные свойства крыши. При этом забить их в принципе невозможно, не повредив защитное покрытие.
Нельзя также:
- резать профнастил автогеном или сваривать его;
- для раскроя использовать болгарку.
Последняя раскаляет материал, от чего непоправимо портится защитное напыление, а это, в свою очередь, приводит к ускоренному образованию коррозии.
Ручными ножницами для металла допустимо делать небольшие разрезы и только вдоль профиля. Если их использовать поперек волн, то образуются заломы, устранить которые бывает очень трудно. Деформированные же листы вообще лучше ставить. Отлично справится с задачей обычный электрический лобзик с мелкозубчатым полотном, работающий на малых оборотах.
