Обшивка дома профнастилом – это весьма экономичный и практичный способ декорирования фасада. Данный материал отличается долговечностью и износостойкостью. Причем для работы с ним не требуются особые навыки, потому справиться с задачей и человек, не слишком искушенный в строительной премудрости.
Читайте также: Технические характеристики и особенности профнастила Н60
Плюсы и минусы
Основное достоинство материал – это продолжительный срок эксплуатации. Даже обычный оцинкованный лист прослужит вам 30 лет, а вариант, покрытый слоем полимера, все 45.
Профнастил:
- легко обрабатывается;
- гнется;
- сверлится.
Листы, имеющие защитную полимерную пленку:
- не боятся коррозии;
- красиво выглядят;
- не требуют сложного ухода.
Правда, стоит он примерно на 20 процентов больше, чем обычный оцинкованный лист, но последним дом обшивать вряд ли кто-нибудь пожелает.
Читайте также: Какой вид профнастила лучше выбрать для крыши дома
Существующие цвета полимерного защитно-декоративного покрытия позволяют подобрать для дома идеальный вариант и сделать его вид уникальным. При этом поверхность у профнастила бывает, как глянцевой, так и матовой. Встречаются и разновидности, имитирующие:
- кирпич;
- камень;
- мрамор;
- дерево и пр.
Беда в том, что подобные варианты стоят намного дороже.
Выбор профнастила
Чтобы обшить стену дома, следует выбирать профнастил, в маркировке которого присутствует «С». У него есть такие особенности:
- гофрирование трапециевидное;
- высота профиля от 8 миллиметров до 44;
- декоративный слой встречается как однотонный, так и текстурный.
Для домов, расположенных в ветреной местности, рекомендуется покупать листы с маркировкой от С15 до С21. Эти варианты более жесткие и не деформируются даже при серьезных нагрузках.
Как рассчитать материал
В первую очередь необходимо определить площадь всех стен. Из результата вычитают:
- окна;
- двери;
- прочие участки, которые останутся без обшивки.
Далее к сумме добавляют площадь фронтонов. Затем останется только разделить результат на размер листа (стандарт – 2,3 метра квадратных). В итоге вы получите необходимое количество профнастила в штуках. К результату советуем добавить еще 2 или 3 листа на всякий случай. Для совмещения краев, оформления окончаний и углов, необходимы соединительные (доборные) элементы. Это особые специфически изогнутые профили, выпускаемые длиной от 125 до 320 сантиметров. Поскольку расчет производится в погонных метрах, определить количество не составит труда.
Обшивка дома профнастилом – общее представление
Работы разделяются на следующие этапы:
- подготовка стен;
- монтаж каркаса;
- установка листов и соединительных планок.
В некоторых случаях целесообразно в параллельном режиме провести и утепление дома. В данной ситуации термоизоляцию кладут после каркаса.
Профнастил допустимо крепить как вертикально, так и горизонтально – это никак не влияет на его эксплуатационные свойства.
Между облицовкой и стеной следует оставлять небольшой зазор для вентиляции.
Если речь идет об обшивке деревянного строения, то лучше пускать на каркас брусок. На кирпичной стене его монтируют из металлического профиля.
Подготовка
Незначительные дефекты бревенчатого или каменного дома под листами совершенно не видны, потому тратить время на выравнивание нецелесообразно. Достаточно будет:
- заделать трещины;
- проконопатить щели;
- провести обработку от грибка.
Перед началом работ необходимо демонтировать:
- водосточную систему;
- наличники;
- светильники и пр.
Кирпич со следами грибка обрабатывают хлорсодержащими составами. Дерево не менее 2-х раз покрывают грунтовкой с антисептиком.
Каркас
Каркасные элементы следует устанавливать в одной плоскости – несоблюдение этого правила приводит к деформации материала и ухудшению прочности.
Лучше всего использовать регулируемые кронштейны – они сгодятся для брусков и профилей. Порядок действий такой:
- на стене делают по уровню разметку – вертикальные (горизонтальные) линии с шагом в 0,4 м;
- по ним проставляют точки (0,5-0,6 м);
- далее сверлят отверстия (в дереве этот этап пропускают);
- устанавливают кронштейны на дюбеля (или саморезы);
- на них крепят профиль или брусок (сначала крайние – по ним натягивают леску в 3-х местах поперек стены – она будет маячком для следующих);
- по проемам устанавливают дополнительные профили (по периметру);
- между направляющими размещают утеплитель (лучше прессованную минвату);
- плиты прибивают специальными дюбелями (по 5 на штуку);
- теплоизоляцию прикрывают гидро-ветрозащитной пленкой (укладывается перпендикулярно профилю с 10-сантимметровым нахлестом);
- швы заклеиваются скотчем;
- понизу каркаса устанавливают цокольные отливы – их кладут так, чтобы следующий находил на предыдущий на 2 или 3 см.
Покончив с этим, приступают к подготовке проемов. Для этого используется откосная планка – ее подрезают по размеру коробки, прижимают к внешнему торцу каркаса и привинчивают саморезами (шаг – 30 см). По завершении устанавливают угловые доборы.
Обшивка
Укладку профлиста стоит начинать с тыльной стены. Если листы кладутся горизонтально, то стартуют от угла или проема двери. Вертикальный вариант требует иного подхода – здесь материал монтируется с цоколя – снизу вверх.
С профнастила следует перед началом обшивания снять защитную пленку. Далее:
- лист прижимают к каркасу в районе угла дома и прихватывают внизу саморезом;
- затем его выравнивают по ватерпасу и завершают фиксацию с шагов в 30 см (через две волны);
- следующий элемент устанавливают с 15-сантиметровым нахлестом на предыдущий.
На стыках фиксацию осуществляют через полметра. Максимально допустимое отклонение по вертикали составляет 0,6 см.
Далее приступают к отделке оконных и дверных проемов. Раскрой профнастила производят по фактическим размерам. Для этого используют:
- электролобзик;
- ножницы;
- ножовку.
На завершающем этапе крепят доборные профили на местах стыков. Торцы между стенами и карнизами закрывают молдингом.
Крепя профнастил, старайтесь не слишком его растягивать – листы должны прилегать друг к другу плотно, при этом на стыках следует оставить зазор до 1 мм (он компенсирует при необходимости температурное расширение металла).
