Расстояние между устанавливаемыми столбами, предназначенными для забора из профнастила – это достаточно важный параметр, что обеспечивает долговечность сооружения и его прочность.
Даже вполне качественный материал ограждения не сможет противостоять натиску ветра или любому другому механическому воздействию, если неправильно поставить столбы.
Читайте также: Какой толщины профнастил на забор лучше брать для монтажа
Преимущества
Забор сооруженный из профлиста сейчас устанавливают многие. Популярность этого материала обеспечивается за счет:
- сравнительной дешевизны;
- долговечности;
- крепости.
Несомненным достоинством такого ограждения является непрозрачность и оптимальная высота. Оно отлично скроет от посторонних глаз личную жизнь хозяев и защитит имеющиеся на участке растения от ветра.
Лучше всего монтировать листы на металлические либо кирпичные столбы. Для увеличения жесткости конструкции следует также обязательно ставить поперечины (лаги). На них пускают либо стальной уголок или же трубу прямоугольного сечения.
Наиболее надежные ограждения получаются, если профнастил заключают в рамку из уголка – подобному забору будут не страшны сильный ветер и удары. Дополнительным преимуществом рассматриваемого материала 
считают и богатство цветовой палитры. Для бюджетных вариантов выбирают обычный оцинкованный профнастил – он простоит без особых проблем до 30 лет. Люди более зажиточные предпочитают листы, защищенные полимерным напылением или декорированные под:
- камень;
- дерево;
- кирпич и пр.
В последнем случае на забор лучше брать вариант имеющий покрытие с двух сторон – он хоть и дороже, но зато и прослужит лет на 15-20 дольше.
Нормативы установки забора
В соответствии с действующими строительными нормами, высота забора имеет ограничения. Так, в частности, для глухих конструкций:
- выходящих на проезжую часть – она составляет 220 см;
- отделяющих ваш участок от соседского – не более 160.
У пожарных также есть определенные требования к забору – его следует располагать от жилого дома не ближе чем в 3-х метрах. Это позволяет, с одной стороны, начать тушение огня, не заезжая на участок, а с другой – не станет препятствием для свободного перемещения техники и по двору.
Кроме того, расстояние до:
- деревьев составляет минимум 2 метра;
- кустов – 1 м;
- опор ЛЭП (до 0,4 кВ) – 1 м.
Разметка
Самый первый этап работ по сооружению забора – это разметка периметра. Начинают ее обязательно с углов. По этим точкам определяют длину каждой стороны – это позволяет вычислить пропорциональное расстояние между столбами.
Промежуточные опоры ставятся через:
- 6 метров, если ограждение кирпичное;
- 2 м (сетка).
При определении правильной дистанции между столбами ограждения из профнастила, необходимо принимать во внимание парусность конструкции. Соответствующая методика изложена в СП 20.13330.2011.
По этому документу оптимальное расстояние в нашем случае составляет до 2,5 метра, при условии, что лист имеет толщину до 0,5 мм. Данный норматив на самом деле весьма удобен, ведь нетрудно купить профнастил длиной в 10 метров. При таком раскладе у вас не останется никаких отходов.
Таким образом, примерные габариты одной секции составят:
- протяженность – 250 см;
- высота – 160 см;
- площадь – 4 метра квадратных.
В итоге величина аэродинамического коэффициента у нас получится в пределах нормы – 1,4. Итак, наш забор выдержит порывы ветра, но смогут ли противостоять ему опоры? Несомненно, если только вы их зароете на глубину не менее 80 сантиметров. Вообще же, чтобы не мучиться, стоит запомнить простую формулу – часть столба, погруженная в грунт равна половине надземной.
Все вышеизложенное верно лишь для участков, располагающихся на ровной местности. Если дом стоит на склоне, то здесь дистанция между столбами делается более короткой – в пределах метра.
Кирпичные столбы
Этот вариант отличается долговечностью и привлекательным внешним видом. Причем когда с течением времени огораживающие секции придут в негодность, их нетрудно будет заменить на другие, в то время как опоры продолжат служить вам верой и правдой.
Чтобы кирпичные стойки простояли максимально долго, их необходимо устанавливать на ленточный или столбчатый фундамент. Последний сооружается отдельно для каждой опоры и годится для случаев, когда пролеты делаются из относительно легкого материала (профлист входит в число таких). Глубина его залегания должна соответствовать уровню промерзания почвы.
Благодаря устойчивости таких опор, пролеты целесообразно увеличивать до 300 см. В этом случае лучше купить листы длиной в 12 метров – так отходов у вас не останется.
Несущей конструкцией столбов из кирпича является расположенная в самом центре труба. Допускается также армирование прутками – их понадобится по 4 штуки.
К возведению кирпичных опор приступают после того, как залитый раствор достигнет стадии первичного отвердения, то есть примерно:
- через 14 суток летом;
- 30 – осенью.
Если начинаются заморозки, то лучше отложить строительство до весны. Столбы, как правило, возводятся в полтора или максимум в два кирпича. В первом случае толщина выйдет 38 на 38 см, а во втором – 51 на 51. Высота допускается до 3-х метров. Более мощные опоры сооружают возле ворот.
Кирпичи кладутся со смещением, а швы делаются не шире 10 миллиметров. Целесообразно использовать раствор, где на 1 часть цемента (400-й марки) приходится 5 песка.
Чтобы опоры простояли максимально долго, на них монтируют (с укладкой гидроизоляции) бетонные навершия – они продаются в строительных магазинах и стоят не очень дорого. Если тратиться нет охоты, то изготавливают колпаки из жести.
Стандартного кирпича на один столб высотой в 250 см (38 на 38 см) потребуется 133 штуки. При этом покупайте материал с 10-процентным запасом.
В процессе возведения опоры следует обязательно контролировать вертикальность. Для этого используют отвес или же уровень. Даже незначительные отклонения в итоге приводят к обрушению конструкции. Впрочем, и крепить к ней профнастил будет весьма затруднительно.
Не забудьте также смонтировать закладные – к ним затем крепятся поперечные перемычки для придания жесткости забору.
