Как правильно рассчитать шаг обрешетки нужен под профнастил

Как правильно рассчитать шаг обрешетки нужен под профнастил Шаг обрешетки под профнастил – это очень важный момент, который многие при обустройстве кровли игнорируют, поскольку недооценивают величину возможной нагрузки. Между тем практически каждый день на крышу воздействуют ветры, дожди, снегопады. При этом первый удар всегда приходится по материалу покрытия, а затем уже он распределяется по обрешетке, стропильной системе и т. д.

Неправильное выполнение работ, низкое их качество или ошибки в расчетах приводят часто к:

  • провисанию профнастила;
  • нарушению водонепроницаемости кровли;
  • обвалу конструкции.

И, как правило, выясняется в итоге, что проблема возникла именно из-за несоблюдения шага обрешетки.

Что за материал лучше использовать

Сама по себе обрешетка – это часть каркаса, предназначенная для крепления кровельного материала. Изготавливают ее в домостроительстве в основном из дерева, что и неудивительно, ведь с ним проще работать, да и цена выходит ниже чем у металлических систем.

Как правило, применяют:

  • хвойный брусок (4 на 5 см или 5 на 5);
  • 100-миллиметровые сосновые доски толщиной не более 3-х см.

От габаритов использованного леса в целом зависит и крепость всей сооружаемой кровли. При этом прослеживается четкая связь между шагом стропил и обрешетки. Чем он больше – тем чаще бьется брусок или доска.

Всего есть два типа обрешетки:

  • разреженная;
  • сплошная.

В первом случае бруски устанавливаются на стропила перпендикулярно, с четко выверенными промежутками. Эти последние и называются собственно «шагами».

Сплошная обрешетка сооружается под определенные материалы (например, битумную черепицу) и представляет собой настил из смонтированных вплотную друг к другу досок или брусков.

Нормативы

Если речь идет о таком популярном виде профнастила, как С21, то шаг обрешетки делается минимум в 30 сантиметров, в ситуации, когда крыша имеет пологий уклон, составляющий не более 8°. Чем больше крутизна кровли – тем реже разрешается ставить бруски. Так при 15 градусах промежуток делается уже до 65 см.

В целом для разных видов профнастила есть свои стандартные значения. При этом некоторые типы листов разрешается устанавливать лишь на кровли с определенным уклоном.

Так, если речь идет о марке НС8 (при толщине 0,5 мм), то крыша с углом больше 15 градусов требует сплошной обрешетки. Это же правило действует и в отношении НС10. При этом на более крутых скатах устанавливают бруски с промежутками в 30 см.

НС-20 часто используется для кровли. Листы выбирают толщиной не менее 0,5 и максимум до 0,7 мм. Здесь сплошная обрешетка устанавливается на крышах меньше 15 градусов, а на более отвесных разрешается делать шаг в полметра.

30-сантиметровый промежуток необходим для профлистов толщиной от 0,5 мм типа:

  • С20;
  • МП20;
  • ПК20.

Это правило актуально лишь для пологих (до 15°) крыш. В остальных случаях разрешается ставить бруски с промежутком в 65 см.

А вот марки НС35 и НС44, ввиду их большей жесткости, допустимо укладывать на обрешетку, устроенную с шагом соответственно 50 и 100 сантиметров.

Помимо рекомендуемых параметров, необходимо также учитывать и специфические региональные климатические особенности. В частности, обязательно принимаются к сведению снеговые и в равной степени – ветровые нагрузки. Там, где ураганы не редкость, следует шаг сокращать до минимального. Экономить здесь нецелесообразно – ремонт обвалившейся кровли повлечет за собой гораздо более существенные траты.

Читайте также: Как создается обрешетка под фасадные панели своими руками

Особенности обрешетки

В случае с профнастилом, нельзя забывать, что крышу делают с соблюдением всех требований, учитывающих специфику материала. Так, известно, что сталь имеет очень неприятное свойство – на ней постоянно оседает конденсат. Если с этим не бороться, то сырость очень скоро распространится по чердачному помещению, а далее проникнет и на жилые этажи.

Защитить дом позволит прокладка гидроизоляции. Устанавливают пленку прямо на балки. Чтобы под профнастилом свободно циркулировал воздух (это также важно – он выводит пар), поверх мембраны кладут контробрешетку – это бруски, прибиваемые вдоль стропил. Они приподнимают финишное покрытие немного выше и тем увеличивают зазор. Только после выполнения всех этих работ разрешается монтировать обрешетку.

В соответствии с требованиями действующих строительных норм, все деревянные элементы кровли в обязательно порядке обрабатываются антисептиком. Пропускать этот этап не рекомендуется, ведь на бруски обрешетки беспрепятственно воздействует сырость, от которой основные части конструкции вполне надежно защищены гидроизоляцией. К тому же, в силу специфики обустройства кровельного пирога, рассматриваемая часть каркаса скрыта от взглядов, а значит, возникающие дефекты обнаружить даже при регулярных осмотрах невозможно.

Есть также и другие особенности, обеспечивающие надлежащую крепость кровли. Чрезвычайно важно правильно подготовить обрешетку в определенных, наиболее уязвимых местах. Так, доски следует прибивать без зазоров:

  • непосредственно у конька;
  • у основания стропил (в районе карниза).

Дополнительно ставятся опоры для профнастила:

  • в местах выхода вентиляционных каналов и дымоходов;
  • вокруг мансардных окон;
  • на изломах сложных крыш;
  • там, где кровля прилегает к стенам.

Здесь используются дополнительные элементы, именуемые «фартуками» – они обеспечивают полную водонепроницаемость покрытия.Как правильно рассчитать шаг обрешетки нужен под профнастил

Еще одна необходимая защитная мера – ветровые планки. Их монтируют на фронтоны. Служат они для усиления самой обрешетки и предупреждения отрыва кровли при сильном ветре. Есть у них также и декоративная функция – планки скрывают воздушный зазор от людских глаз.

Чтобы бруски держались надежно, их прибивают гвоздями. Их длина должна превышать толщину теса минимум втрое. Лишь при выполнении этого правила конструкция выдержит даже экстремальные нагрузки.

Сам профнастил между тем ни в коем случае гвоздями не крепят. Для этого используют специальные саморезы с буром и уплотнительной шайбой. Вкручивают их только в нижнюю часть волны, прилегающей непосредственно к обрешетке. Листы же между собой соединяются еще и на месте стыка (в выступающую часть гофры с шагом в 30 см).

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:
Капча загружается...