Калитка из профнастила своими руками: чертежи, схема, монтаж

Все чаще владельцы дач и загородных домов применяют профнастил в качестве покрытия для калиток, ворот или оград. Это в целом и неудивительно, ведь данный материал отличается легкостью, прочностью и дешевизной.

Как сооружается калитка из профнастила своими руками, мы расскажем в настоящей статье.

Размеры

В целом никаких особых стандартов не существует, так что руководствоваться следует в первую очередь собственным здравым смыслом и рядом рекомендаций. Наиболее комфортные размеры таковы:

щирина – до 100 сантиметров;
высота – не больше 200.

Изначально стоит продумать, где установить навес, если таковой присутствует в ваших замыслах. К примеру, разместить его удастся без труда,при условии, что ваша ограда выше 2-х метров. В данной ситуации над калиткой устанавливают дополнительную неподвижную секцию, на которую козырек и навешивается. В итоге у вас проход будет оформлен вровень с верхней линией забора, и вся композиция выйдет более гармоничной.

Калитки больших габаритов нуждаются в:

добавочных петлях;
более мощных опорах.

Установка столбов

Вне зависимости от выбора материала стоек, работы по их установке проводятся заблаговременно, ведь во всех случаях придется иметь дело с бетоном. Данный раствор, как известно, требует минимум 2-х недель для первичного затвердевания – раньше никаких нагрузок он не выдержит.

Есть следующие варианты:

металлические опоры (самый простой способ);
каменные (кирпичные) столбы (более трудозатратный).

В первом случае используются круглые или квадратные трубы сечением до 100 мм – их вкапывают в грунт и заливают раствором.

Если у вас уже установлены ворота, то имеет смысл проделать калитку непосредственно в них. Для этого в одну из створок просто монтируют коробку и каркас дверцы, внеся в конструкцию необходимые изменения.

Столбики для невысоких калиток делаем из более легкого материала: профилированных труб размером до 8 сантиметров.

Ямы для опор в любом случае выкапывают по одному стандарту:

глубина – минимум 1 метр (или ниже точки промерзания);
ширина примерно в 30 – 40 сантиметров.

Приготовленную лунку:

засыпают щебенкой, смешанной с песком;
забутовку хорошенько утрамбовывают;
столы устанавливают на подушку и выравнивают по всем сторонам;
фиксируют жесткими временными опорами;
заливают бетон (его слой составляет не меньше двух третей глубины ямы).

Под кирпичные столбы необходимо соорудить фундамент. Если они будут в полтора кирпича, то ширина основания составит 50 на 50 см. В центрвставляют стальную трубу – вокруг нее затем выкладывается опора. К арматуре необходимо сразу приварить закладные для рамы калитки.

Трубчатые столбы не забудьте снабдить заглушками – это не даст воде попадать внутрь. Если планируется поставить фонари, то сразу заложите в них (или кладку) электрокабель – медный, в тройной изоляции (последний слой – гофра) сечением не менее 1,5 квадрата.

Изготовление рамы

Раму, в зависимости от выбранного размера, сооружают из прямоугольной трубы:

6 на 3 см;
4 на 4 см.

Если калитка небольшая, то допустимо использовать и 4 на 2 см.

Перед тем как приступить к работе, необходимо подготовить чертеж или схему. На ней указываются все детали с размерами. В качестве примера можете использовать такой вариант:

Кстати,вот схемаворот с калиткой:

Купленные трубы:

разделывают болгаркой на нужные фрагменты;
края дополнительно подрезают на 45 градусов.

Помимо собственно четырех деталей, на периметр рамы придется еще изготовить поперечину (или две, если калитка высокая, а профнастил выбран толстый). Они должны плотно входить между продольных труб.

Все элементы фиксируются сваркой сначала точечно, а затем – после проверки размеров и капитально. Правильность рамы определяют измерением диагоналей и дополнительно угольником.

Монтаж фурнитуры

Есть один важный момент: установка петель производится так, чтобы они оказались обращенными штырьками внутрь – так калитку не смогут снять. Когда же для нее делается еще и отдельная коробка, то эта мера не требуется.

Петли размещаются внизу и вверху, примерно в 30 сантиметрах от края.

Подбираязамок, необходимо убедиться, что понравившееся вам изделие годится для эксплуатации на открытом воздухе. Сердцевину лучше брать бронзовую из тех, что имеют с обратной стороны барабанчик для отпирания без ключа.

Замки на калитку бывают и врезными и накладными. Если она распахивается на улицу, то необходим первый вариант. Высота установки запирающего механизма по стандарту – 0,9 метра от уровня земли.

Есть также кодовые устройства, но поскольку в них используются лишь короткие комбинации, подобрать которые не составляет никакого труда, мы их не рекомендуем.

Далеко не все обшивают калитки с обеих сторон профнастилом, потому врезной замок лучше покупать узкий – он спокойно уместится внутри рамы. Устанавливают его таким способом:

на подходящем месте с торца рамы чертят прямоугольник, соответствующий габариту механизма;
прорезают отверстие болгаркой (короткие торцы высверливаются дрелью);
устанавливают замок и определяют, где будет сердечник и ручка – там в профнастиле позднее делают дырки;
затем крепят механизм, и завершают сборку.

Если монтаж запирающего устройства производится до обшивания профнастилом, то накладки прикручиваются после этого этапа.

Кроме того, нередко ставится еще и дополнительная защелка или простой засов – это позволяет легко запираться изнутри.

Установка калитки

Готовое изделие (после затвердевания бетона) ставится вертикально в проеме на деревянный брус (необходимая высота – 10 см). Раму выравнивают по ватерпасу и фиксируют – затем петли временно прихватывают сваркой и проверяют, как открывается калитка.Если все в порядке, то завершают крепеж.

Далее раму шлифуют, покрывают грунтовкой и красят дважды эмалью. Лишь после этого ее обшивают профлистом, используя специальныесаморезы. На квадратный метр площади необходимо не меньше 6 точек крепления.

В конце останется установить ручки, сердечник замка и планку на столб. На металлических стойках ее обычно не монтируют – в них просто прорезают подходящее отверстие.