Утепление крыши минеральной ватой – это довольно простая технология. С поставленной задачей справится и не слишком искушенный в строительном деле человек. При этом самостоятельно выполненная работа позволяет сэкономить примерно 25 процентов выделенного бюджета.
С какой минватой лучше работать
Наличие большого числа производителей минеральной ваты закономерно ставит вопрос: какой материал лучше выбрать? На самом деле сейчас все компании поставляют на рынок изделия примерно одинакового качества.
К примеру, отечественная корпорация Технониколь предлагает хороший продукт, именуемый Технолайт Экстра. Он имеет довольно низкую плотность, что заметно уменьшает теплопроводность, а значит, идеально подходит для наших целей.
В целом же отличным вариантом следует назвать прессованные плиты – с ними легко работать. Проблема лишь в том, что эта разновидность минваты стоит весьма дорого. По этой причине (в целях экономии) рекомендуется из листов сооружать лишь первый слой, а на второй пускать либо рулонную вату или нарезанную в виде матов.
Что потребуется для работы
Стандартные плиты прессованной минваты имеют следующие габариты:
- длина – 120 см;
- ширина – 60;
- толщину рекомендуем выбирать – 10 см.
Утеплитель покупается после определения площади укрываемых поверхностей. Чтобы не приобрести лишнего, следует вычесть стропила или обрешетку. К полученному результату добавляем еще 5 процентов.
Читайте также: Пошаговая установка снегозадержателей на крыше из профнастила своими руками
Кроме того, потребуется:
- гидроизолирующая пленка (она, с одной стороны, не пропускает внутрь воду, а с другой – дает возможность пару свободно выходить наружу);
- степлер со скобами;
- секционный нож с набором лезвий;
- пароизоляция (другой вид мембраны – ей защищают минвату от влажности, сохраняющейся в помещении);
- скотч;
- моток шпагата;
- антисептик для деревянных конструкций;
- бруски для финишного каркаса;
- облицовочный материал (ОСБ-плита, фанера, гипсокартон, вагонка).
Подготовка мансардной кровли
Поскольку после установки утеплителя доступ к стропильной системе будет закрыт – ее необходимо качественно подготовить. Предварительно обязательно осуществляется очистка чердачного помещения от мусора, пыли и различного хлама.
Далее деревянные конструкции обметаются веником и протираются влажной тряпкой. В параллельном режиме осуществляют осмотр крепежных узлов и поиск повреждений. При обнаружении таковых, их устраняют.
Торчащие гвозди, заусенцы, саморезы способны повредить гидроизоляцию, потому их загибают или скусывают.
Далее вентиляционные и дымоходные трубы (те части, которые останутся за пределами утеплителя) изолируются той же минватой. С этой целью советуем приобрести дополнительно 1 тюк рулонной.
Все опоры, обрешетку и стропила обрабатывают составом, препятствующим образованию плесени, грибка и делающим одновременно древесину негорючей.
После этого наступает черед монтажа проводки. Ее разводят по помещению, предварительно заложив в пластиковые рукава.
Если крыша старая, то гидробарьер крепят изнутри, оборачивая каждое стропило. Когда же она новая и мембрана уже стоит, то этот этап пропускается.
Крайне нежелательно использовать вместо паропропускающей пленки обычную полиэтиленовую, тем более рубероид. Эти материалы прослужат максимум пару лет, а затем придут в негодность.
Важно следить за тем, какой стороной к утеплителю будет прилегать гидрозащита. На каждом рулоне есть соответствующие обозначения – внимательно их изучите.
Читайте также: Что лучше выбрать для покрытия крыши: профнастил или металлочерепицу
Пленку ставят поперек стропил, начиная сверху и внахлест примерно на 10-20 сантиметров. Ее нижний край подворачивают к стропилам, чтобы там получился кармашек, защищающий дом от замокания иногда случающегося при стекании конденсата.
Ставим утеплитель
Минеральную вату заносят на чердак и распаковывают. Желательно это сделать накануне, перед началом работ. За это время плиты:
- восстановят объем;
- избавятся от влаги;
- согреются.
Далее необходимо измерить расстояние между стропильными ногами. Затем минвату нарезают так, чтобы плиты оказались на 2 или 3 сантиметра больше их шага. Это позволит монтировать их максимально плотно – они смогут держаться на месте без всякого крепежа.
Утеплитель рекомендуется укладывать в два слоя – это позволит избежать возникновения сквозных швов, а значит, и мостиков холода не будет.
Перед тем как приступить к монтажу второго слоя, все стыки первого рекомендуется задуть пеной.
Рулонная минвата ставиться по-другому. Ее сразу нарезают на маты достаточной длины, чтобы полностью закрыть пространство между двумя стропилами. При этом с краю делается запас не менее 10 сантиметров. Далее ее снизу вверх закладывают в промежуток и параллельно крепят шпагатом прибиваемым зигзагом степлером. Как вариант – допустимо использовать и профиль для гипсокартона типа ПН.
Когда минвата установлена на место, ее закрывают пароизоляцией. Лучший выбор это пенофол с фольгой. Крепят его либо параллельно стропилам или же перпендикулярно (разницы никакой нет – главное, все стыки хорошо проклеить алюминиевым скотчем).
Финишное покрытие
Чтобы помещение приобрело жилой вид, его необходимо подготовить к отделочным работам. Для этого поперек стропил набивают деревянные рейки толщиной 50 на 50 мм. Это необходимо для создания вентиляционного зазора. Бруски (еще до монтажа) обязательно обрабатывают антисептиком. Нельзя использовать для их крепления гвозди – они плохо держатся, а фанера (ОСБ-плита или вагонка) довольно тяжелы. Здесь подойдут саморезы.
На облицовку допустимо пускать и гипсокартон, но из-за того, что все деревянные конструкции при изменении влажности расширяются, на стыках довольно быстро появятся трещинки. Поэтому поверх придется наклеить обои.
Монтаж древесных плит производится так, чтобы между ними оставался зазор в несколько миллиметров – это защитит их от деформации.
После укладки облицовки останется:
- проделать отверстия под выключатели и розетки;
- возвести перегородки (если планируете сделать несколько комнат);
- завершить отделку;
- установить двери;
- настелить пол.
Видео по теме
